viernes, 30 de diciembre de 2011

Subiendo a Nordkapp: 18, 19, 20 y 21 de julio 2011


18 DE JULIO "...a por el ferry..."

Bueno, nuestro entrada a Noruega es el 19 de Julio a las tres de la mañana. Pero nuestro viaje ha tenido una primera parada en Austria para correr una prueba de MTB, la Salzkammergut Trophy.




Por lo tanto comienzo nuestra crónica de Noruega el 18 de julio cuando llegamos a Hirtshals (Dinamarca) lugar donde tomaríamos el ferry.

Voy a intentar realizar una crónica con los consejos derivados de nuestra experiencia y hablando lo justo y necesario sobre el desarrollo del día.

De este modo la primera cuestión es que para el que no quiera ir por Suecia o buscar una opción más económica esta creo que es una buena posibilidad, salvo que otros que ya hayáis estado me corrijáis..

De este modo desde Hirtshals nosotros tomamos el ferry a Kristiansand con la compañía Fjord Line y el coste del billete furgoneta y dos personas ha sido de 190 euros totales tanto ida como vuelta (vamos 85 euros por viaje.).

Existe otra compañía que es Color Line. Elegimos Fijord Line porque el ferry era rápido y el tiempo de viaje eran 2 horas 15 mts. Color Line ofrece más o menos los mismos precios pero el tiempo de "crucero" es de 3 horas 15 minutos.

¿Cual de ellas es mejor? El barco de Color Line es mucho más grande y debe de ser más estable. En nuestro viaje de ida el mar estaba algo picado y el barco se movía bastante (más bien diría que mucho). Había una caritas….. más de uno saboreó de nuevo la primera papilla.

Otra diferencia de ambas compañías es que en Color Line realizan cambios de divisa. En FijordLine, NO.


Foto: Ferry de Color Line


Foto: Ferry de Fijor Line (se ve regular pero se aprecia que el barco es mucho más pequeño)

De otra parte con Fijor Line sufrimos retrasos en ambos trayectos. A la ida debíamos haber salido a las 23.15 horas y salimos a la 1 de la mañana. A la vuelta la salida prevista era a las 20.00 horas y no salimos hasta la una y media de la mañana. Desconozco si esto es algo habitual o algo casual y si en Color Line sucede también. Eso sí, te mandan mensajes al móvil para advertirte del retraso. Si lo pasáis mal en un barco yo me decantaría por barco grande a pequeño aún sacrificando una hora de viaje. .

Como comenté en el primer post es bueno llenar el depósito en Dinamarca pues los precios son más económicos pero hay diferencia de precios entre gasolineras.

Enlace de gasolinera económica:
http://maps.google.es/maps?hl=es&ll=57.587943,9.959036&spn=0.004405,0.015171&vpsrc=6&t=m&z=17&layer=c&cbll=57.587943,9.959036&panoid=7whRNmh1b_2BNexXqyC1ww&cbp=12,284.84,,0,-6.62

Enlaces de gasolineras antes de llegar a Hirstsald donde el precio, al menos cuando estuvimos nosotros, era superior casi en dos coronas danesas.
http://maps.google.es/maps?hl=es&ll=57.577192,9.987457&spn=0.002203,0.007585&vpsrc=6&t=m&z=18&layer=c&cbll=57.577064,9.98779&panoid=iPHFmyizzu28YcQ0cr8kTw&cbp=12,222.41,,0,4.01

En Hirstald pasamos la tarde esperando a tomar el ferry. Salvo unas playas que están al lado del faro la verdad es que no hay mucho que ver. O al menos nosotros no lo supimos encontrar.


Foto: playa en Hirstald

Tras llegar Kristiansand tomamos la carretera número 9 y tras una hora de viaje buscamos un lugar para dormir. Eran sobre las 4 de la mañana y estaba amaneciendo.



19 DE JULIO "...comienza la gran kilometrada...."



Hemos dormido al lado de un lago bastante bonito.

Tras un desayuno empezamos nuestro recorrido a Nordkapp. Continuamos por la carretera número 9 aunque a veces cogemos alguna salida que merece la pena. Así en Hestvag hemos tomado una pista-carretera que sube al norte por el lado izquierdo del lago.Así cruzamos el pueblo de Froyrak.

La carretera es estrecha y estamos encajonados entre montañas aunque la niebla no deja ver la cima. Cae agua por todos lados. Merece la pena realizar la variante.


Foto: cascada repleta de agua

De nuevo tomamos la carretera 9 la cual no abandonamos hasta su final en Haukellgrend.(Aquí tomamos hacia el oeste la E134). Describir la carretera número 9 como poco transitada y muy verde. Se gana altura poco a poco y en su parte más alta la naturaleza pierde sus árboles y se vuelve algo menos frondosa.

Es aquí donde tenemos nuestro primer encuentro con Autopass. Tras leer el modo que tenemos de pagar decidimos hacerlo en efectivo en el punto habilitado para ello. Tras reyenar un papel autocopiativo con la matrícula del vehículo y la cantidad a pagar seguimos adelante.

Foto: cartel informativo de Autopass.
¿Pagar o no pagar ya que nadie te controla? Creo que eso va en la conciencia de cada uno.

A la altura de Joseland por la carretera E134 pasamos por el pueblo de Roselan.

Foto: Iglesia de madera de Roldal antes de abandonar la carretera número E134

Pocos kilómetros más adelante tomamos la carretera 13 que nos llevará a Kinsarvick que será uno de los pocos días en los cuales dormiremos en un camping.

Pero antes de llegar a Odda cruzamos unas cascadas preciosas y que debido al día lluvioso que hacía llevaban agua a raudales. Son las cascadas de Latefoss en Hardanger.


Foto: una de las cascadas de Lotefoss

Una vez llegado a Odda la carretera transcurre paralela al Sortjorden. Las montañas están plagadas de cerezos y los puestos en los cuales te "sirves" tu mismo las cerezas y dejas las coronas sin que nadie te atienda salpican la carretera.

Nosotros paramos en uno y por 40 NOk saboreamos unas muy ricas cerezas. La verdad es que merecen la pena.

Lo que más nos llamó la atención fue que a las 23.30 de la noche la luz era aún de atardecer (débil pero atardecer)

Los gastos fueron: Autopass 30 Nok- Cerezas 40 NOk- Camping 235 Nok(30,19 Euros)(De autopass y cerezas no pongo el cambio en euros pues pagamos en efectivo pero creo que cuando cambiamos lo hicimos 1 Euro=7,67 Nok).Hemos recorrido 425 kms con varias zonas en las cuales perdemos algo el rumbo por ir a "explorar"

Como resumen y cosas que pueden servir para próximos visitantes diríamos (todo a mero nivel informativo y derivado de nuestra experiencia):

1. Camping bien (Nombre Hardangertun Hytter&Kinsarvik a orillas del fiordo) con wifi gratis.
2. En la carretera 9 a la altura aproximada de Valle hay unas zonas de baño muy pero que muy bonitas. Mala suerte que cuando pasamos llovía bastante y había 10 grados.
3. Comprar cerezas. A nosotros nos supieron buenísimas.
4. La iglesia de Rolda nos pareció muy bonita y además accesible y fácil de ver. No se pierde tiempo.
5. Cascadas de Lotefoss a pie de carretera 13.


Recorrido principal: http://maps.google.es/maps?saddr=Setesdalsveien%2FRv9&daddr=58.552718,7.771992+to:58.58852,7.80879+to:58.58688,7.80692+to:58.603628,7.8255091+to:58.66379,7.796516+to:Rv13&hl=es&ll=59.220934,7.069702&spn=2.139317,7.767334&sll=58.199661,7.855225&sspn=0.550711,1.941833&geocode=FYQyeAMdsuh4AA%3BFY5xfQMdWJd2AClHcsJ2f2o4RjEK8aLCKhkM9Q%3BFWj9fQMdFid3AClhLg0-HGo4RjHRZxDczTfbsQ%3BFQD3fQMdyB93ACmxblQQHGo4RjGPcA8D_76i9Q%3BFWw4fgMdZWh3ACk5aHaBkmk4RjFUVOB1iGjPQg%3BFW4jfwMdJPd2ACkp8JiIoUI4RjFprCOoiikq7A%3BFTNDmQMdhptmAA&vpsrc=6&mra=dme&mrsp=0&sz=10&via=1,2,3,4,5&t=m&z=8



20 DE JULIO "...se hace camino al andar..."



A las 10.20 de la mañana tenemos todo listo y continuamos camino.

Tras cruzar Bremnes tomamos la carretera turística 7. Comenzamos a subir cruzando varios túneles en forma de sacacorchos. Una vez terminados estos llegamos a una zona que hay muchos coches aparcados. Así es que nos paramos. Es la cascada Voringfossen.

La parte baja es bastante curiosas. Vemos gente abajo que está casi a los pies de la cascada pero nos hemos debido saltar el lugar para acceder a ese lugar. El paseo debe de ser bonito y espectacular y su inicio debe de encontrarse antes de iniciar la subida a la cuesta de los túneles en forma de sacacorchos.


Foto: abajo se aprecia un puente que cruza el río para llegar a los pies de la cascada.

Tras reanudar la marcha llegamos a la parte alta donde comienza una meseta ondulada. Son las vistas del Hardangervidda Nasjonalpark.



La carretera número 7 la recorremos hasta el pueblo de Gol. Los kilómetros pasan lentos pues cruzamos muchos tramos donde la velocidad se reduce a 50 km/h e incluso a veces a 30.

El paisaje varía entre zonas casi sin vegetación y otras pobladas de pinos. Eso si, en todas, agua por todos lados.


En Gol tomamos la carretera 51 que nos llevará a enlazar con la E136 y llegaremos a Dombas que será el lugar más barato de Noruega donde repostamos. Hay varias gasolineras pero todas están igualadas de precio. Varían muy poco.

Tras tomas la E6 cruzamos aquí varios tramos del Sendero de la Primavera (antigua ruta de peregrinación que atraviesa el valle de Drivdalen y llega al parque nacional de Dovrefjell)


Foto: marcas del sendero de la primavera

Es por esta zona donde "descubrimos" que lo que parecían servicios bastante apañados son realmente letrinas en forma de WC. Bastante asqueroso.

La E6 se convierte en este momento la carretera que nos llevará prácticamente hasta Cabo Norte.

A eso de las 22.00 buscamos un lugar donde dormir. Tomamos la costumbre de alejarnos de la carretera principal y tomar alguna salida por carreteras secundarias para dormir.


Foto: antes de desviarnos de la E6 para buscar lugar donde dormir entre las colinas del fondo.

Entre los pueblos de Fla y Brotten encontramos un bonito bosque para dormir sin ruido alguno. Llueve, de modo intermitente como casi lo ha venido haciendo todo el día.

Total: 570 kms y 12 horas de viaje (paradas incluidas) Gastos 78 Euros de gasoil.

Cosas que recomendaríamos:

1. Ver la cascada e intentar buscar el sendero que te lleva a sus pies.
2. Gasoil en Dombas (cuando nosotros fuimos era lo más barato)
3. Desviarse para buscar sitio donde dormir.


http://maps.google.es/maps?saddr=Kinsarvik,+Norge&daddr=Fv651&hl=es&sll=62.890172,10.253677&sspn=0.029765,0.121365&geocode=FX1CmQMdr5NmACl1IWFk14A-RjE7xlXNQrdPXQ%3BFX6hvwMd2mKcAA&vpsrc=0&mra=dme&mrsp=1&sz=14&t=m&z=14



21 DE JULIO...."el asiento de la furgoneta nos quema...."



Pues llevamos dos días haciendo kilómetros y esto parece eterno.

A las 9.30 de la mañana empezamos ruta. Tras unos kms por carreteras secundarias volvemos a tomar la E6 más arriba de Trondheim. Es el primer día que vemos brillar el sol. La E6 nos permite ir a un ritmo continuo de 90 kms/h pues los pueblos y tramos limitados de velocidad cada vez están más alejados.

Por la tarde cruzamos el círculo polar.

Foto: Marcas del Círculo Polar

Hace bastante frío. Sensación que se agrava con el viento gélido.


Nos detenemos para comer y poca cosa más. En una zona de descanso paramos para ver si tenemos más suerte con los wc que ayer. Nada, más de lo mismo= WC-letrina (bonito por fuera-asqueroso por dentro)

A esta altura de Noruega ya no se pone el sol. A las diez y media de la noche estamos fotografiando esto:


Poco antes de llegar al pueblo de Sildhopen paramos a dormir.

Son las 23.00 horas y hemos recorrido 785 kms en 13 horas y algo más, siendo las paradas mínimas.

Gastos del día: Autopass de túnel pasado Trondehim 15 NOk; parada en supermercado de Mosjoen 107,5 NOk o 13,67 Euros; Gasolina Fauske 730,34 NOK o 93,46 Euros.

Los paisajes son bonitos durante este tramo pero muy monótonos. Quizás pesa más la "artera" de kms y de horas en la furgoneta que llevamos que el paisaje en si.


Por lo tanto y con total sinceridad, la mejor recomendación es paciencia para este tramo. Si lo tuviera que volver a hacer buscaría alguna alternativa por otras carreteras o algo....no se qué, pero algo.


http://maps.google.es/maps?saddr=Holt%C3%B8ya,+Norge&daddr=E6&hl=es&ie=UTF8&ll=63.195257,11.318665&spn=0.942566,3.883667&sll=67.592475,15.916443&sspn=0.398373,1.941833&geocode=FbGevwMdK1ucACnF3aKW8shsRjFDx4LnLqnP7Q%3BFSr3BwQdvv3yAA&vpsrc=6&mra=dme&mrsp=1&sz=10&t=m&z=9

miércoles, 28 de diciembre de 2011

Llegamos a NordKapp.....

22 de julio "...ya casi estamos..."

A las 9h. 40 minutos nos ponemos en marcha. Hay nubes altas.

A las once de la mañana estamos ante nuestro primer ferry. Todo está perfectamente organizado y las lineas de acceso están enumeradas. Poco tiempo tenemos que esperar para embarcar.

Un par de aviones militares nos vienen a "saludar" durante el trayecto.



Tras retomar la E6 el cansancio se vuelve a apoderar de nosotros. En el pueblo de Bardufooss decidimos tomar una variante a través de carreteras secundarias (carretera 87).

Vamos en busca de la cascada de Malselv. Es la cascada nacional de Noruega con la escalera para salmones más larga del norte de Europa. Según nos comentan es posible ver salmones remontando tal escalera. Como es normal NO vemos ninguno. Estamos en uno de los lugares más populares de Noruega para la pesca del salmón.



Desde la carretera 87 hay multitud de carteles que indican zonas de pesca de salmón.

Es un acierto tomar esta carretera. Es estrecha, poco transitada y en un primer tramo circulamos paralelos al río Malselva y posteriormente recorremos un valle con montañas muy verticales.



En la localidad de Overgard volvemos a tomar la E. Pero como la experiencia de tomar carreteras secundarias ha sido positiva pocos kms más adelante nos desviamos a la izquierda dirección Lyngseidet (carretera 868) para cruzar de nuevo en ferry al pueblo de Olderdalen re-tomando de nuevo la E6.




Foto:pequeño puerto pesquero de Lyngseidet

Ambas variantes merecen la pena hacerlas y el paso en ferry nos encanta con unas vistas preciosas de los glaciares de Lyngen.



Foto: montañas de Lyngen cruzando en el ferry

Re-tomada la E6 circulamos ahora por una zona más bonita. Tenemos el mar a nuestra izquierda y montañas verticales a la derecha.

En la localidad de Alteidet nos desviamos a ver el Glaciar de Oksfjorden. Es el único glaciar en la Noruega continental cuya zona de ablación llega hasta el mar. La salida está indicada nada más pasar las pocas casas que conforman el pueblo. En 15 minutos estamos en la senda que nos conduce casi a los pies del glaciar.

Es demasiado tarde, las 22.00, por lo que se nos haría demasiado tarde (aproximadamente 3 horas ida y vuelta) pero tenemos la suerte de que un trozo de glaciar se desprende en ese momento. En el vídeo sale aunque en vivo es mucho más emocionante y apreciable.



Finalmente cerca de la 1 de la noche paramos a dormir. Estamos a unos 30 kms de Alta.

Total kms: 705 y dos ferrys. gastos del día: Ferry de la E6: 122 NOK o 15,61 euros; Segundo Ferry: 159 NOK o 20,35 Euros

Sugerencias:

- Buena zona para los amantes de la pesca de salmón (o que estén interesados en ella) por la zona del río Malselv. Además río bonito con su escalones de cascada. Pueblo de referencia Bardufoss.
- Bonita la carretera 87 para romper el "astío" de la E6.
- Precioso ferry para retomar la E6 desde Lyngseidet.
- Nos encantó el glaciar Oksfjordjokelen. Existen pequeñas embarcaciones que te acercan por el fiordo a sus pies y no debe de ser caro. Una pena haber pasado tan tarde.
- Recomendaría para dormir cualquiera de las zonas que bordean el Altafjorden por la E6. Hay varias zonas bastante amplias y duermes suspendido, prácticamente, del fiordo. Otra posibilidad para descansar sería el aparcamiento donde nace la senda para ver el glaciar.






Foto: zona de aparcamiento para ver el glaciar. En la foto miro al glaciar.

23 de julio "...Nordkapp....por fin..."

Misma hora aproximada de siempre, 10.20 horas nos ponemos en marcha. Pero hoy, llegamos a Norkapp.

Los momentos previos son bastante excitantes. ¿Que nos vamos a encontrar? ¿Como será aquello? ¿Podremos disfrutar del sol de medianoche?

Tras cruzar Alta, donde repostamos a un gran precio (11.90 NOK el litro de gasoil) ya que en zonas previas y posteriores se mueve sobre los 13.25 Nok.

Poco a poco el paisaje se vuelve árido y sopla bastante el viento.

Tras días de ver señales de renos en los arcenes pero sin aparecer ellos, por fin, renos!!! Al principio, la novedad. Al terminar el día los renos están por todos lados.



En la localidad de Olderfjorden tomamos la E69 que nos llevará a Nordkapp. Vamos a veces colgados sobre el mar y la impaciencia va en aumento. El día está algo nublado pero a veces vemos el sol.



Cruzamos el túnel que da acceso a la isla de Mageroy (192 Nok o 24,63 Euros). Los últimos kms están salpicados de casas estilo noruego rodeadas en muchos casos de renos.



Tras cruzar Honningsvag la "excitación" es aún mayor. Si describiera lo que tenía en mente encontrar diría: zona muy árida, con un mar rabioso que rompiera acantilados, sin construcción...una sensación de llegar al fin del mundo.

Sin embargo nada más llegar el complejo que encontramos nos baja algo el ánimo. 470 Nok por entrar y poder estar allí 48 horas. Nos entregan un tríptico en español sobre lo que hay en el complejo.

Tras aparcar nos dirigimos al complejo a ver que nos depara. Lo único que nos llama la atención es la proyección (por cierto a nosotros nos gustó mucho) sobre el Cabo Norte. Hay mucha gente. Cada 15 minutos llegan varios autobuses que no paran de descargar gente. Parece ser que son de un crucero que están en Honningsvag.

Prácticamente hay que pedir turno para hacernos una foto en la bola del mundo. A las doce de la noche no habrá problemas para poder hacerlo pues a esa hora no sube autobús alguno.



Una pareja canaria está trabajando en el complejo y nos dicen que llevan allí desde el 16 de mayo y que el sol de medianoche se ha visto 5 días. Y por lo que parece hoy no va a haber suerte. Nos informan que a las 12h 23 minutos será la hora en la cual el sol esté más cerca del horizonte.

Le preguntamos sobre el espectáculo que anuncia el tríptico "a bombo y platillo" que se realiza a las 12 de la noche. Nos informan que desde hace dos años no se realiza. Menudo tongo!!!

Tras hacer alguna foto de los acantilados....



....descansamos algo en la furgo. Son las siete de la tarde y el sol brilla algo. ¿Y si las previsiones se equivocaran? De todos modos "de nada sirve preocuparse de algo que no tiene remedio"

Tras despertar el cielo está nublado y el sol de medianoche no vamos a poder disfrutarlo. Hace bastante frío, sensación que aumenta por el viento gélido que sopla. A las 12.23 horas somos muy poca gente en la bola del mundo y más tarde aún menos. A la 1.00 de la mañana del 24 de julio podemos decir que el "mundo es nuestro".



Recorremos los alrededores sin gente. Quizás es que a los dos nos gusta la soledad.

En todas las autocaravanas y furgonetas que allí se encuentran, sus ocupantes duermen. Solo nosotros paseamos a estas horas.



Quizás buscamos lo que no hemos encontrado: algo distinto y que nos sorprenda.

Pero la pregunta que nos debemos hacer es ¿que buscamos realmente cuando subimos hasta aquí?

¿Pude ser el sol de medianoche?. Éste se puede ver en otros lugares con mayor garantía de éxito por lo tanto entiendo que no debe de ser el motivo prioritario.

O quizás, es el espíritu de hacer kilómetros, de ir y poder decir "yo estuve allí".

Si tienes el convencimiento y la capacidad para hacerlo realidad, no lo dudes. Pero si quieres aprovechar tu tiempo en cosas menos populares pero más interesantes, mi humilde consejo es que no vayas.

De todos modos, viajaréis con vuestra furgo, pero hagáis lo que hagáis deseo que encontréis vuestra propia recompensa.

A pesar de la decepción y dos meses más tarde de haber estado, podemos decir: "nosotros estuvimos allí"





Kms recorridos: 250 kms. Gastos: peaje túnel: 192 NOK o 24,63 Euros; entrada NordKapp: 470 Nok; un par de pastelitos en el complejo (muy ricos) 52 Nok


martes, 20 de diciembre de 2011

Comienza el regreso



24 de julio "...nos vamos "pa-bajo"...."

Tras haber "trasnochado" paseando por los alrededores del complejo de Nordkapp a las 10.30h. despertamos con bastante niebla. Hace mucho aire por lo que las nubes corren rápido.

Decidimos comenzar el viaje al sur y no tentar la suerte de esperar allí un día y volver a no ver nada.

Regresamos por la E6 para intentar llegar a Tromso. Llenamos gasolina en Alta pues es la zona barata.

Volvemos a coger el ferry desde Olderdalen a Lingeseidet (159 NOK).



Foto: Esperando el ferry.

Una vez dejado el ferry tomamos la carretera 91 y en Svensby cogemos otro ferry a Breivikeidet (116 Nok o 14,85 Euros)

La carretera E8 nos deja posteriormente en las puertas de Tromso. Con casi las 9 de la noche.


Foto: Llegando a Tromso.

Hoy vamos a dormir en un camping para darnos una ducha en condiciones.

En el camping de Tromso nos llevamos una decepción pues vemos que hay sitio para caravanas y furgo de sobra pero nos dicen que completo. Ahora, muestran interes en alojarnos en una cabina. Decidimos irnos. No nos arrepentiremos.

El nuevo camping se encuentra pasado la localidad de Tronsvik. Se encuentra a unos 16 kms de Tromso y a los pies, literalmente, del mar.

Nombre del camping: Skittenelv Camp (170 Nok o 21,81 Euros) En las duchas hay que pagar. No recuerdo pero creo que era 5 Nok, dos minutos y medio. Tiene Wifi de pago.


Foto: Aparcados en el camping.

A las 12 de la noche el color del cielo es de un rojo vivo. Nos volvemos a preguntar, de nuevo, si mereció la pena llegar Cabo Norte para ver el sol de medianoche cuando, a pesar de algunas nubes que ahí, el color del cielo y el día es espectacular.



Foto: En vivo el color era mucho mas vivo.

Gastos: Peaje de salida de Nordkapp: 192 Nok o 24,63 Euros; Gasolinera de Alta: 359,70 Nok o 46,16 Euros; Ferry Olderdalen a Lingeseidet: 159 NOK o 20,35 Euros; Ferry Svensby a Brehikeidet: 116 Nok o 14,85 Euros; Camping de Skittenelv: 170 Nok o 21,81 Euros; Duchas del camping: 40 Nok

Sugerencias:

1. Repostar en Alta por su diferencia de precio con los alrededores.
2. Camping de Skittenelv en detrimento del de Tromso. Motivos: trato y lugar donde se encuentra. El de Tromso se encuentra a las afueras de la ciudad en un lugar sin demasiado interés. Y además nos llevamos la sensación de peseteros.



Total: 557 kms. Ruta del viaje:

http://maps.google.es/maps?saddr=Nordkapp,+Noruega&daddr=Carretera+desconocida&hl=es&ll=69.780376,19.384689&spn=0.090299,0.505371&sll=69.774234,19.359455&sspn=0.022581,0.126343&geocode=FRXmPQQdBKqJASmducTYC03IRTFwVHGa0MaK9w%3BFUO6KAQdurcnAQ&vpsrc=6&mra=dme&mrsp=1&sz=14&t=m&z=12



25 de julio "...ferry va, ferry viene e isla de Senja.."

La lluvia ha vuelto. Tras acabar el día con un sol rojizo y un "no ponerse el sol" espectacular...la lluvia nos despierta.

Nuestra idea es ir bajando por las Vesterlander y las Lafoten tomando ferrys. Tenemos que abandonar la idea de recorrer Tromso con las bicicletas.

Visita a la catedral del Ártico: diseñada por jan Inge Hoving en 1964. Inspirada en la naturaleza, la cultura y la religión de la Noruega septentrional.


Foto: exterior.




Foto: interior.

Nos dirigimos al pueblo de Brensholmen para tomar el ferry que nos lleva a Botnham. En el mapa que nos enviaron desde la www.visitnorway.com no aparece pero si lo hace en la Guía de Viaje del Norte de Noruega y Svalbard.

Un consejo es comprobar el horario de los ferrys pues al ser ferrys de verano son menos frecuentes. Así no os ocurrirá lo mismo que a nosotros: más de hora y media de espera.

Foto: durante la espera del ferry.

Una vez cruzado estamos en la Isla de Senja. Nos dirigimos en busca del pueblo de Gryllerfjord para tomar el ferry a Andenes. Para ello tomamos la carretera turística de Senja.

Decir que la carretera es preciosa a pesar de la lluvia. Es un continuo subir y bajar, cruzar túneles, recorrer entradas de mar, aguas azules.....y la vista de "los dientes del diablo" (montañas de Okshornan). En ningún lugar habíamos oído hablar de esta parte. A nuestro entender merece la pena "invertir" un día en esta isla si te encanta la naturaleza pues dispone de 280 kms de senderos marcados.. En el pueblo de Bergsbotn puedes disfrutar de unas vistas de innumerables islas.



Foto: llegando a los dientes del diablo.


Foto: dientes del diablo al fondo.


Como nos ocurrirá a partir de éste momento echaremos en falta el tiempo utilizado para ir a cabo Norte.

Aquí tomamos el ferry por los pelos pues de no haber llegado a tiempo hubiésemos tenido que esperar un par de horas. De nuevo recordar que es importante saber los horarios.

A partir de Andenes la niebla nos irá acompañado a ratos dando al paisaje un aspecto peculiar y muy bonito.




Hemos leído que le pueblo de Sortland es peculiar por sus casas azules. Nos marcamos el objetivo de llegar allí. Nos defrauda bastante. Decir que aunque es tarde la ciudad se ve totalmente muerta. Y a pesar de los azules de algunas casas la sensación es de oscuridad.

En definitiva y a pesar de la lluvia y la espera en uno de los ferrys hemos disfrutado mucho del día.

Total kms: 321 kms. y dos ferrys. Primero: Brensholme-Bothnham 245 Nok . Segundo: Gryllerfjord-Andenes 575 nok (lo tenemos que pagar en efectivo pues nos comenta que no tiene tarjeta .lengua2 .lengua2)

Gastos: ambos ferrys anteriores y avituallamiento de 152 Nok en supermercado de Tromso.

Sugerencias:

1. Saber los horarios de los ferrys que funcionan solo en verano debido a la poca frecuencia de alguno de ellos.

Página web de una de la compañía que se encarga de éstos ferrys para que podáis programar algo más: www.torghattennord.no

2. Pasar más tiempo en la preciosa isla de Senja para los amantes de la naturaleza (especialmente senderistas), por sus bonitos paisajes y aguas azules salpicadas de islitas.


Saludos.

viernes, 2 de diciembre de 2011

El Peor Viaje del Mundo -la expedición de Scott al Polo Sur-



El Peor Viaje del Mundo -la expedición de Scott al Polo Sur-


Tras darse varias circunstancias (lectura del libro "El Peor Viaje del Mundo" y que unos aventureros recorren actualmente de una punta a otra la Antártida) realizo esta entrada como pequeño resumen y humilde homenaje relativo a la referida hazaña.

El 1 de noviembre se cumplieron 100 años del inicio del viaje de Scott al Polo Sur.

Si somos estrictos a las fechas diremos que el viaje desde Inglaterra lo iniciaron el 10 de Noviembre de 1910 cuando el Terra Nova partió con el equipo necesario, tanto humano como material, para la expedición.



Foto: El Terra Nova en uno de los momentos de su viaje.

Fue el 1 de noviembre de 1911 cuando iniciaron la expedición para llegar al Polo Sur intentando ser los primeros en llegar. Sabían entonces que tenían un duro competidor en el Noruego Amundsen.



Foto: Parte del grupo.


Foto: Scott, Simpson, Bowers y Evans iniciando el viaje definitivo.

Tras cruzar la Barrera de hielo del mar de Ross (gran campo de hielo a mar abierto de unos 600 kms de longitud y espesor entre 15 y 60 metros de altura sobre la superficie del agua y unos 100 metros de espesor) y establecer varios depósitos de víveres tuvieron que cruzar el Glaciar de Beardmore.


Scott utilizó para el transporte de víveres varios trineos a motor, ponis y perros. Los primeros de poco le sirvieron pues no dieron el rendimiento esperado. Los ponis hicieron su trabajo pero no era la mejor opción. Los perros sin embargo llegaron más allá de lo esperado.

Fue en el Glaciar de Beardmore donde tuvieron que prescindir de los ponis y transportar gran parte de la carga por ellos mismos.

La superficie estaba plagada de sastrugi (irregularidades que forma el viento en una llanura nevada), grietas y un sinfín de problemas que hizo durísima la marcha.

El 4 de enero de 1912 tras cruzar el Glaciar Beardmore solo 5 de los expedicionarios comienzan a recorrer la Planicie para llegar al Polo Sur. Las condiciones fueron horribles pero tenían la certeza de que llegarían.


Foto: lucha contra las adversidades.

El 17 de enro de 1912 a las seis y media de la tarde acampaban en el Polo Sur. Como no era fácil determinar el lugar exacto el 18 de enero corrigen su posición media milla y establecen la bandera británica.Posteriormente pasarían al campamento Noruego llamado Polheim donde éstos habían dejado una pequeña bandera Noruega y una tienda con gran cantidad de equipo. La temperatura era de -30º C.

Tras un durísimo viaje encontraron que Amundsen se les había adelantado prácticamente en un mes.


Foto en el polo sur.

Así escribió Scott en su diario:

"Los noruegos se nos han adelantado y han sido los primeros en llegar al polo. Esto supone una terrible decepción.Lo lamento por mis leales compañeros [...] hay que olvidarse de todas las ilusiones; va a ser un regreso agotador."

Así define el polo:

"El polo. Sí, hemos llegado, pero en circunstancias muy diferentes de las que nos imaginábamos [...] El viento sopla con fuerza, la temperatura es de -29.5º C, y luego está esa extraña humedad, ese frío en el ambiente que le deja a uno helado hasta los huesos en un instante [...]. ¡Dios santo! Éste es un lugar espantoso[...]"



Foto: Scott en el polo sur.

El 19 de enero de 1912 inician su regreso donde irían encontrando la muerte los cinco expedicionarios poco a poco.

Prácticamente un mes después del inicio de su regreso Evans moría. Hasta tal punto llegó su sufrimiento que el mismo día de morir tiró del trineo y acabó arrastrándose con los pies y las manos congeladas por la nieve. Murió en la tienda en presencia de sus compañeros.

Foto: Evans.

El siguiente en morir sería el capitán Lawrence Oates. Sufrió congelación en manos y pies. Dos días antes de morir propuso a sus compañeros que lo dejaran morir en su saco de dormir. Los compañeros lo persuadieron y avanzaron por la tarde en unas condiciones penosas. Por la noche estaba peor. Comprendieron que su fin estaba cerca. La noche del 16 al 17 de marzo se durmió con la esperanza de no despertar. Sin embargo, lo hizo. Soplando ventisca fuera de la tienda dijo: "Voy a salir un momento.Puede que tarde un poco". Entonces se perdió en la ventisca y nada más se ha vuelto a saber de su cuerpo.

Foto: Oates.

Wilson, Bowers y Scott encontrarían la muerte el 29 de marzo a tan solo 11 millas del depósito de una tonelada. La ventisca continua que soplo durante varios días les impidió llegar.

El 22 y 23 de marzo Scoot anotó en su diario:

"...Hemos decidido que moriremos de forma natural. Saldremos hacia el depósito con o sin nuestras cosas y moriremos cuando corresponda"

La última anotación de Scott en su diario reza así:

"Dios mío, por lo que más quieras, cuida de nuestra gente".

Foto: Edward Adrian Wilson.
Ayer, leyendo sobre los tres expedicionarios que están cruzando la Antártida, se informaba que uno de los trineos había caído a una de las grietas. Consiguieron rescatarlo. Pongo un enlace del inicio de su expedición:


Si mérito tienen los tres expedicionarios de meterse en una aventura como esa, no quiero ni imaginar lo que sería hace 100 años donde llegaron a soportar temperaturas de hasta -60º C y vientos de 104 millas por hora.

Si alguna vez no tenéis pensado que regalar y a esa persona le guste leer, "El peor viaje del mundo" de Apsley Cherry-Garrand es una buenísima opción.


Foto: el autor, Apsley Cherry-Garrand.

Vivió en primera persona la dureza y crudeza de tres años en la Antártida y su relato está considerado el mejor libro de viaje jamás contado.

Suerte para la expedición que actualmente cruza la Antártida.